《未來跡Future Beauty》最新獲悉，8月18日，法國奢侈品巨頭LVMH集團旗下的高定香氛品牌——梵詩柯香（Maison Francis Kurkdjian）（以下簡稱“MFK”）宣布正式進入中國市場，線上線下雙店齊開——首家線下精品店在南京德基廣場開業，同時品牌天貓旗艦店也已上線。

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首入中國

「香氛衣櫥」構建品牌核心理念

梵詩柯香（MFK）成立于2009 年，由調香師弗朗西斯·庫爾吉安 (Francis Kurkdjian) 和品牌首席執行官馬克·查雅 (Marc Chaya) 在巴黎共同創立。其中Kurkdjian主要負責產品研發，而Chaya則負責商業運作。在這對“天才搭檔”的合作之下，MFK成功躋身頭部奢侈香氛行列。

調香師弗朗西斯·庫爾吉安 (Francis Kurkdjian) 和品牌首席執行官馬克·查雅 (Marc Chaya)

目前，MFK在全球50多個國家及地區開設超過700家門店，早在2017年3月被LVMH收購。

據公開信息，梵詩柯香的同名創始人Francis Kurkdjian被譽為業界的“天才調香師”，1995年出道之后，年僅24歲的他在香氛領域嶄露頭角，為國際著名服裝設計師讓·保羅·高提耶 （Jean Paul Gaultier）打造了“Le Male”香水。隨后又為Armani、Burberry、Dior、YSL等諸多一線大牌打造出了超過40款暢銷香水。

“我希望無論任何人，任何性別，都可以通過日常的香氛選擇來自由表達自己。” 弗朗西斯·庫爾吉安將其香氛作品構畫為“香氛衣櫥”。他認為香氛如同每日的穿著一般，是一種自我表達，而“香氛衣櫥”理念的提倡，意在鼓勵人們表達自我，將香氛融入生活中的不同場景。

梵詩柯香MFK品牌香氛正是根據“香氛衣櫥”的設計理念而構建。據了解，根據不同風格，梵詩柯香香氛產品分別為水、玫瑰、雅迷瑞斯、溫柔流動、朝曦&深宵、晶紅540、烏木七個系列，中國大陸市場銷售產品包括香氛系列、家居香氛系列、旅行便攜裝三個系列，對應有17款香氛、8款香氛蠟燭。

其中，MFK540香精系列是其最受歡迎的產品，該系列有兩個產品：精紅540淡香精和精紅540香精，在天貓旗艦店的售價分別為2000元/70ml和3000元/70ml。

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LVMH中國布局再添新面孔

香水市場份額有望擴大

作為世界排名第一的奢侈品集團以及頭部美妝集團，LVMH集團2022年上半年的表現可謂頗為亮眼。

其2022年上半年財報顯示，集團期內總收入達367.29億歐元（約合2520億元人民幣），同比增長28%，五大業務部門均實現了兩位數的增長，其中香水和美妝部門（PERFUMES & COSMETICS）的收入更是大漲20%至36.18億歐元（約合248億元人民幣）。

財報截圖

就香氛產品看，其旗下的迪奧香水、紀梵希香水表現出色，嬌蘭系列也在持續增長。而鑒于上半年香水產品的良好表現，LVMH也在財報中表示，“集團品牌已經做好了進一步擴大市場份額的準備。” 

對于此次LVMH的又一款高端香水品牌進入中國市場，業內也是一片看好。

“高端香氛在中國的市場潛力很大。”一位國際美妝集團負責人認為，但同時，香氛品牌需要強大的品牌故事和品牌力去做支撐，從這個角度看，梵詩柯香MFK的天才創始人，就是其品牌最好的故事。

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巨頭們在中國角逐

小眾香水成新晉增長密碼

經濟學家提出的“口紅指數”，是指因經濟蕭條反而導致口紅熱賣，口紅作為一種“廉價的奢侈品”，可以對消費者起到一種“安慰”的作用。

而自疫情以來，戴口罩成為日常，消費者對口紅的需求大大降低，唇部彩妝產品銷量下滑明顯，而“不被遮擋的香水”正取代口紅，成為消費者提高幸福感的重要品類，進而成為美妝消費的“新貴”。

穎通集團攜手凱度發布的《2021中國香水行業研究白皮書》指出，“香水效應”正在取代“口紅效應”。報告指出，中國的香氛市場規模在2022年預計突破400億元，到2026 年有望突破300億元。

同時從消費人群看，在中國市場，追求個性、與眾不同的Z世代成為消費主流，而相對應的，高端小眾香水也迎來大好發展時機。

面對這片香水藍海，海外香氛品牌近年來正密集涌入中國，“嗅覺經濟”迎來大發展。

美妝巨頭歐萊雅集團近年首先在香水市場取得了顯著成功，多個香水品牌在近兩年進入中國市場。

2020年，歐萊雅集團引入了MUGLER穆格勒、VIKTOR&ROLF維克多與羅夫；2021年，華倫天奴美妝攜全線香氛彩妝產品登陸中國市場；今年7月，又在第二屆中國國際消費品博覽會帶來PRADA普拉達香水首秀。

此外，欲在香水領域大展拳腳的資生堂集團也在持續發力，2021年與杜嘉班納中止合作后，2022年7月26日，資生堂旗下高端香水及彩妝品牌Serge Lutens攜全球新品，于第二屆消費品博覽會上完成其中國內地線下首秀。

頗有野心的西班牙Puig更是在中國高舉高打，攪局香氛市場。

從2019年開始，Puig旗下兩大沙龍香水品牌潘海利根 Penhaligon's和阿蒂仙之香 L'Artisan Parfumeur開始通過天貓國際進軍中國市場，并在上海IFC國金中心商場開的內地首店。截至目前，Puig已在上海、南京、三亞等地開出十余家香水精品店，其中不少還是地區性首店。2021年，該集團以數千萬美元獨家投資了中國香氛品牌氣味圖書館。2022年5月拿下Byredo之后，也在天貓迅速開店。

在2020年，雅詩蘭黛集團也引入KILIAN、馥馬爾香氛出版社。最近，旗下一大小眾香氛品牌Le Labo也正醞釀進入中國。

就在8月，雅詩蘭黛開始為Le Labo在中國藥品監督管理局進行備案，品牌中文名定為“勒萊柏”，而這正意味著該品牌將進軍中國市場，以一般貿易（非跨境電商）的形式在中國進行全渠道布局。

科蒂全球旅游零售業務兼高端護膚品類執行副總裁Caroline Andreotti日前在接受《未來跡FutureBeauty》獨家專訪時也指出，該集團旗下蔻依（Chloé）仙境花園系列、博柏利（BURBERRY）HERO駿勇之心和繆繆（MIUMIU）高端系列實現優異的增長。

此外，新奢集團旗下的法國頂奢沙龍香品牌佩槍朱麗葉Juliette has a gun也于2020年1月正式進駐中國市場。

非常明顯，中國市場正成為高端香水品牌的兵家必爭之地，各大集團都持續加強香氛領域的品牌組合。

基于洶涌的香水浪潮布局，這些跨國美妝集團也獲得了不小的回報。歐特歐數據顯示，“2021年7月-2022年6月線上平臺Top20香水品牌排名”，排名前二十的香水都被海外品牌包攬。

“越來越多的中國消費者更能夠接受高端小眾香水，并樂于了解品牌背后的故事。”Caroline Andreotti說。

另一位業內人士則表示，除了美妝巨頭不斷發力，電商平臺也嗅到商機，比如天貓就在去年把香水品類調整為第一類目，高端香水正在中國市場呈現出強大的爆發力。