來源/IT老友記

作者/江月

立足中國龐大的供應(yīng)鏈、一度估值1000億美元的快時尚巨頭SHEIN，正希望闖入更大的資本市場。

據(jù)《金融時報》報道，快時尚巨頭SHEIN在2023年的利潤增加了一倍多，且目前正在等待國內(nèi)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，以推進在紐約或倫敦的重磅上市。

《金融時報》援引四位與SHEIN關(guān)系密切人士的話透露，2023年SHEIN的利潤達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的超過20億美元，GMV約為450億美元。而SHEIN在2022年利潤超過7億美元，2021年超過11億美元。

SHEIN目前正在等待國內(nèi)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)其上市，預(yù)計這將是今年規(guī)模最大的IPO。該集團在最近一輪融資中估值超過600億美元，不過SHEIN拒絕對這一數(shù)字發(fā)表評論。

英國《金融時報》援引兩名消息人士的話稱，SHEIN預(yù)期國內(nèi)監(jiān)管機構(gòu)能夠在未來幾周內(nèi)批準(zhǔn)其上市。SHEIN已將總部遷至新加坡，并在中國境外進行所有銷售，但該公司最早成立于中國，并繼續(xù)在國內(nèi)開展大部分業(yè)務(wù)，導(dǎo)致SHEIN需要尋求國內(nèi)監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)。

上市對SHEIN而言將是新的發(fā)展里程碑，但隨著近年來全球化進入新格局、跨境電商競爭加劇，曾經(jīng)商業(yè)模式領(lǐng)先的SHEIN遇到了更多的麻煩，其不得不采取更多新措施以適應(yīng)激烈的市場與政策變化。

就在3月21日，華爾街日報中文網(wǎng)報道指出，SHEIN執(zhí)行主席唐納德·唐發(fā)布了「供應(yīng)鏈即服務(wù)」的新舉措，將對外部品牌和設(shè)計師開放其供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)。

曾被「過度保護」的技術(shù)系統(tǒng)和供應(yīng)鏈在一夜之間放開，SHEIN此舉意欲何為？在全球化的新常態(tài)下，SHEIN主動選擇「開放」，能否支撐其可持續(xù)發(fā)展？

重重監(jiān)管壓力

在SHEIN公布新計劃的七天前，3月14日，法國國民議會討論通過一項新提案，旨在打擊低成本超快時尚。提案以減少紡織工業(yè)對環(huán)境影響為名，計劃從2025年起，對每件快時尚產(chǎn)品征收5歐元（約合39元人民幣）生態(tài)足跡附加費，到2030年將增至10歐元。但附加費不能超過商品標(biāo)價的50%。

提出該法案的議員維奧朗還特別以SHEIN為例，指出快時尚紡織業(yè)正在造成巨大的環(huán)境污染。她表示，SHEIN及其“每天7200件新款服飾”是集約化時裝生產(chǎn)的典型范例。

相關(guān)數(shù)據(jù)也反映出快時尚在大規(guī)模、集約化的生產(chǎn)過程中，帶來了資源浪費、不利于環(huán)境保護的負(fù)面效應(yīng)。據(jù)2022年SHEIN發(fā)布的可持續(xù)性和社會影響報告中，其承認(rèn)在近700家受審計的供應(yīng)商中，83%的供應(yīng)商存在「重大風(fēng)險」。

SHEIN所代表的快時尚生產(chǎn)模式，正在被更多環(huán)保主義者所抵制。近兩年，大量時尚博主呼吁消費者選擇可持續(xù)服裝品牌，因為快時尚品牌多采用廉價的聚酯纖維面料，服裝壽命短，還誘導(dǎo)消費者快速更新衣柜，會造成大量難以被自然快速降解的服裝垃圾。

環(huán)保主義者的呼聲，以及這次法國通過的新提案，也符合歐盟對紡織行業(yè)綠色發(fā)展及可持續(xù)轉(zhuǎn)型的政策路線，更多歐盟國家有可能效仿法國，落地紡織業(yè)環(huán)境提案。

英國歐華律師事務(wù)所合伙人Tulquois向媒體表示，時尚界應(yīng)該為歐盟國家效仿法國的可能性做好準(zhǔn)備，這類針對快時尚的方法有可能被「出口」到其他歐盟成員國，以達(dá)到協(xié)調(diào)一致的目的。

簡言之，未來SHEIN在歐盟會將面臨更多環(huán)境法監(jiān)管，而SHEIN此時開放供應(yīng)鏈和技術(shù)系統(tǒng)，本質(zhì)上是向當(dāng)?shù)卣探纭甘竞谩梗C明自己能為本國供應(yīng)商創(chuàng)造業(yè)績、為政府增加稅收。

但在當(dāng)下的全球格局中，「讓步」真的能換得未來嗎？

不止歐盟，SHEIN正遭受來自全球多國的監(jiān)管壓力。去年11月，SHEIN已經(jīng)向美國證券交易委員會（SEC）秘密遞交上市申請文件，但多位美國國會議員均要求SEC調(diào)查SHEIN的供應(yīng)鏈等問題，最終導(dǎo)致SHEIN不得不尋求倫交所IPO，中國香港和新加坡也在考慮范圍內(nèi)。

同時，SHEIN正在讓自己變得更像一家「全球公司」。

SHEIN雖然在南京成立，但2022年，SHEIN已經(jīng)將總部遷至新加坡，雖然目前中國大陸的員工數(shù)遠(yuǎn)多于新加坡總部。去年7月，SHEIN在巴西投資建立了首個拉美工廠，還與當(dāng)?shù)?2個州330家供應(yīng)商和物流服務(wù)商達(dá)成合作。未來，SHEIN希望巴西供應(yīng)鏈能承擔(dān)拉美市場的主要銷售。

總部外遷、在海外單獨建立供應(yīng)鏈體系，這與SHEIN開放供應(yīng)鏈的目的如出一轍，向海外監(jiān)管者展現(xiàn)開放、迎合的姿態(tài)，以換取短期內(nèi)有利于企業(yè)發(fā)展的喘息，但如果長期來看，一味讓步很難讓SHEIN在多重監(jiān)管壓力下「順利脫身」，尤其當(dāng)下歐美國家反全球化趨勢盛行，即使迎合監(jiān)管政策也未必有利于SHEIN的可持續(xù)發(fā)展。

或許，TikTok在面對封禁令時的「強硬」路線，代表著出海企業(yè)面對類似問題的另一種路徑，在輿論場「高聲疾呼」來聚攏用戶群體的支持，以對抗方式換來可能的長期發(fā)展。

無論「讓步」與「強硬」，都是企業(yè)正常的商業(yè)選擇，但SHEIN的當(dāng)前舉措真的能換來可持續(xù)發(fā)展嗎？這可能要打上一個大大的問號。

供應(yīng)鏈疑云

SHEIN之所以能成功，源自于一套反應(yīng)迅速、更加龐大的「小單快反」模式。

小單快反模式源自另一家快時尚企業(yè)Zara，即品牌方通過生產(chǎn)少量產(chǎn)品做市場測試，如果反響夠好再擴大生產(chǎn)規(guī)模。

SHEIN對小單快反模式進行了放大和提速。據(jù)媒體報道，SHEIN在廣東番禺就擁有300多家核心供應(yīng)商，每天生產(chǎn)款式達(dá)數(shù)萬種，依靠實時的數(shù)據(jù)反饋來按需補充訂單；生產(chǎn)周期被壓縮到5-7天，庫存率僅為個位數(shù)，遠(yuǎn)低于行業(yè)均值。

針對產(chǎn)能持續(xù)提升的供應(yīng)商，SHEIN還通過補貼、幫助供應(yīng)商升級工廠等方式，提升供應(yīng)鏈的抗壓和生產(chǎn)能力。

依靠著「更快更強」的小單快反模式，SHEIN得以迅速在跨境電商行業(yè)立足，但隨著跨境電商行業(yè)入局者眾，新模式與新平臺正在沖擊SHEIN的份額，也讓SHEIN的供應(yīng)鏈模式陷入諸多爭議。

今年2月，SHEIN的新加坡總部公司向美國伊利諾伊州東北地區(qū)法院提起訴訟，擬對速賣通、TEMU等平臺的數(shù)十家跨境賣家發(fā)起臨時限制令（TRO）動議。

發(fā)起訴訟的目的不言而喻，TEMU、速賣通等平臺希望SHEIN商家入駐自己的平臺，因為他們在SHEIN的支持下更有經(jīng)驗、效能更高，但SHEIN顯然「保護欲」過強，希望獨占這些商家。

商家以盈利和風(fēng)險分散為目的，當(dāng)然希望多平臺經(jīng)營。一位被告方商家的律師向媒體表示，SHEIN一直利用TRO作為反競爭計劃的工具，迫使商家通過SHEIN而不是其競爭對手供應(yīng)商品。

采用「二選一」的方式打壓競爭對手，這與SHEIN塑造的開放企業(yè)形象似乎并不吻合。

「二選一」?fàn)幾h仍懸而未決，SHEIN又宣布開放供應(yīng)鏈，這一舉措在短期內(nèi)可能適得其反。因為SHEIN的應(yīng)鏈中存在大量中小商家，這些企業(yè)受自身規(guī)模體量和能力限制，本身是不擅長像巨頭一樣進行大規(guī)模和超高頻管理的，一旦開放訂單反而會造成生產(chǎn)壓力，導(dǎo)致結(jié)果「走樣」。

開放供應(yīng)鏈的結(jié)果，并不會和SHEIN所設(shè)想的一樣美好，供應(yīng)鏈壓力和監(jiān)管壓力始終無法做到有效平衡，本質(zhì)上是SHEIN的「示好」路線就會帶來不可避免的發(fā)展難題。

從商業(yè)上看，SHEIN無疑是一家極為成功的出海企業(yè)，但在當(dāng)今的世界格局下，前所未有的全球化就會面臨史無前例的難題，即使SHEIN這次能從歐美監(jiān)管的包圍圈中「全身而退」，但長期來看，SHEIN依舊難以穿越迷霧。