佐丹奴再一次被人們記起，是因為一則來自香港珠寶大亨鄭家純家族發起的收購要約。

佐丹奴旗艦店。 時代財經/攝

近日，香港服裝品牌佐丹奴國際（0709.HK）發布公告，公司收到周大福全資子公司Clear Prosper透過鎧盛資本提出的收購要約，將以每股1.88港元的價格對公司剩余股份進行收購，這比佐丹奴6月8日停牌前的每股1.69港元的市價高出18.2%，最高涉及金額達到25.6億港元（約合21.82億元人民幣）。

要約人Clear Prosper的背后，是以香港珠寶大亨鄭家純為首的鄭氏家族及周大福控股Chow Tai Fook Capital Limited。此前，周大福控股就以24.57%的持股比例，位列佐丹奴的最大股東。

要約顯示，收購完成后周大福控股要擁有佐丹奴超50%的持股權，該收購要約才成立。要約方也稱，此次收購主因是市場競爭激烈，佐丹奴亟需做出改變，但也強調不會撤換原有管理層和啟動私有化進程。

截至6月30日午間，佐丹奴國際報收1.84港元/股，距要約收購價僅相差0.04港元。年初至今，佐丹奴國際股價上漲31.46%，當前總市值為29.07億港元，近52周最高股價為1.95港元/股。

股東反對收購，喊話“出手太小氣”

作為香港四大家族之一，實力雄厚的鄭氏家族要達成50%以上持股權的條件并不是難事，但此次的收購要約在市場上引來了不少反對聲浪，佐丹奴的長期投資者David Webb就是其中之一，他一度擁有佐丹奴超5%的股權，位列佐丹奴的第二大股東。

在社交平臺上，David Webb呼吁其他股東拒絕要約，要求管理層引入更多的競購方，提出競爭性報價。他認為鄭氏家族給出的收購價格遠低于市場公允價值，鄭氏家族試圖在香港零售業恢復前通過低價將所持佐丹奴股權增至50%以上，以排除其它競爭性投標過程。

和David一樣，還有不少投資者對每股1.88港元的收購價格十分不滿，“出價真低！”“為什么越富越吝嗇，2港元都沒有”“2港元都不會賣呢”。公開資料顯示，佐丹奴股權架構極其分散，公眾股東的持股比例接近70%。

除此之外，關于鄭氏家族收購佐丹奴的目的，外界也眾說紛紜。有投資人猜測，以目前鄭氏家族的持股比例來看，或打算將佐丹奴股權全部賣出，但是公司沒有絕對控股權，對買家來說的吸引力不大。此次謀求50%的絕對控股權，很可能是為將來賣掉佐丹奴做準備，“保留上市地位，留一個退出平臺”。

鞋服行業獨立分析師程偉雄認為，“從渠道來說，佐丹奴的銷售網絡能夠和周大福形成互補；從資本上來說，能形成強力的組織推動力，改變之前由于小散股東為主的股權架構導致品牌發展方向上過于保守、前瞻性不夠的情況。”

No Agency時尚行業獨立分析師唐小唐則直言“看不懂”這番操作，認為這或是鄭氏家族成員十分私人化的一次投資行為，沒必要上升到上市公司周大福的業務層面。在他看來，佐丹奴仍是一個不錯的投資標的。“（佐丹奴）挺好的，很多香港品牌雖然規模小點，但是低調賺錢，大公司都在越虧越多。”

佐丹奴2021年財報顯示，截至2021年12月31日，佐丹奴全年營收33.8億港元，經營溢利2.63億港元，毛利率57.1%，歸屬股東凈利1.9億港元。近十年來，除了2020年佐丹奴虧損1.12億港元外，其他年份均為盈利狀態。

曾是潮流代表，如今瘋狂撤店

對于資本市場來說，昔日稱霸中國休閑服市場的佐丹奴或還有一定的投資價值，但是在消費者心中，佐丹奴卻已成為“明日黃花”。

成立于1981年的佐丹奴在面世之初定位就十分國際化，1983年在香港開設第一家店鋪后，1985年便挺進了東南亞市場。1991年佐丹奴在香港上市，上市第二年就在廣州開設了國內第一家專賣店，打入內地市場。到了2001年，中國內地取代香港成為佐丹奴的主要市場。

數據顯示，2003年佐丹奴凈資產達17.99億港元，凈利潤為2.66億港元。1993年——2004年，佐丹奴公司網點數從738家增至1585家，員工從2330人增至9000人。

年過50歲的北京人老楊對佐丹奴的印象，還停留在他30來歲的時候。“當年佐丹奴的定位中檔，比班尼路這些還要高一些，不是特別便宜的，那時候穿上佐丹奴還覺得倍兒有面兒。”

“你不說，我都不知道這個品牌還在不在，它早就在我的世界里消失了。”老楊說，現在不僅大街上看不到佐丹奴的門店，電視里也沒有廣告。時隔多年再聽別人提及佐丹奴三個字，還顯得有些訝異，“現在買佐丹奴的人應該只剩情懷了吧”。

近日，時代財經走訪了位于廣州鬧市區的多家佐丹奴門店，盡管沒有像老楊所說的“消失了”，但如今的佐丹奴的確已逐漸落寞。

開在超市旁邊的佐丹奴，現已撤店。 時代財經/攝

“從去年開始廣州應該關了10家以上的門店了，不少直營店也兌給了加盟商。”某佐丹奴門店店員對時代財經表示，“現在來店里的顧客大多都是30歲——60歲的群體，偶爾進店來逛的年輕人以前也根本就不知道佐丹奴這個牌子。”

時代財經發現，佐丹奴在該區域的門店都“藏”在傳統商場的頂層，并不是年輕人經常去逛的購物區域。據目測，大多數店鋪的面積都不超過50平方米，唯一一家街邊旗艦店，店內的陳設也十分局促，貨架上隨處可見打折促銷的宣傳海報，店員說許多其他品牌店鋪的打折款也會放來這里賣。

生意大不如前已成為店員們的共識。時代財經了解到，2012年到2021年，佐丹奴的營收規模從56.73億港元收縮至33.8億港元，凈利潤從8.26億港元縮水至1.9億港元。2019-2021年，僅中國內地市場銷售額就從9.95億元減至7.66億元。

2020年度，佐丹奴更是出現了近十年來的首次虧損，虧損幅度達1.12億港元，當年的毛利率也同比下滑3.1個百分點，為2012年以來最低水平。據佐丹奴員工表示，疫情以來有的門店營業額或比之前減少50%以上。

更有老員工透露，除了關閉線下虧損門店以收縮成本，公司還在銷售薪資上“動了刀”。據悉，原本作為港資企業，佐丹奴的工資水平和福利待遇一直領先于同行，工資結構也十分穩定，但是在疫情后公司取消了銷售工資提成的部分，新入職的銷售一個月工資在2000元——3000元。

敗走國內市場，佐丹奴盯上海外

“佐丹奴錯過了最好的發展階段，時至今日已是邊緣化的品牌，在內地市場表現很少有亮麗的業績表現，高不成低不就，如同雞肋。”程偉雄說的邊緣化，包括產品設計、定價、和品牌定位。

中國長期以來都是佐丹奴最大的市場，2021年內地、香港、澳門、臺灣四個地區銷售額為公司貢獻約半壁江山。但程偉雄認為，佐丹奴本港的管理思維，難以駕馭急速變化和龐大的中國市場，“它沒有真正融入內地市場用戶和客戶的需求。”

老楊也對時代財經說：“佐丹奴的受眾群體就是大眾，大眾化本身就是很容易被大眾所遺忘，大眾群體適應新產品的能力非常快。”老楊提到了外資品牌蜂擁而入中國市場的情況，“消費者選擇多了，你不改變，就會被淘汰。”

2000年以后，Gap、H&M、ZARA、Mango等快時尚品牌帶來了歐美時尚風潮，中國內地本土品牌美特斯邦威、以純、森馬紛紛崛起，以佐丹奴、班尼路、堡獅龍為代表的港資休閑品牌迎來雙面夾擊。據媒體報道，當時的商店里，佐丹奴一般有不到100種樣式，17種是核心樣式，競爭對手可能有200到300款樣式的商品。

為了應對沖擊，佐丹奴曾多次強調轉型，也推出過年輕潮牌BSX、佐丹奴青少年和佐丹奴女士等子品牌，但均收效甚微。程偉雄認為，歸根究底轉型效果還是受制于小散為主導的股東架構體系，管理層的管理模式以滿足短期的收益平衡為主導，但是現在改變，為時已晚。

據時代財經觀察，如今的佐丹奴仍和當代年輕人喜歡的時尚品牌大不一樣。店鋪里產品大多以基礎款為主，包括各種顏色的棉質印花T恤和Polo衫，連品牌LOGO都只能在領口貼皮膚的那一面看到。

佐丹奴店員直言：“本來年輕消費者就不多，沖動購物的情況也比較少，每年的系列產品都變化不大，同一個款式出了至少六、七年了，他們為什么要不斷地去買相似的款式呢？”

店員們還認為“幾乎不做廣告和營銷”也制約著品牌發展，有店員指著隔壁的班尼路對時代財經說道：“他們家每年都有聯名，我們既沒有代言人，年輕人喜歡的聯名款也沒有，即使質量好太多，也沒有人愿意買。”

值得注意的是，佐丹奴似乎正在將發展中心轉移至海外市場。2021年度，佐丹奴在埃及、肯尼亞、毛里求斯、印尼均開設了新門店，佐丹奴還以265萬美元（約合1840萬元人民幣）收購中東市場業務。

最新財報顯示，2021年東南亞及澳洲區域的銷售額高達10.44億港元，占公司總營收的30.9%；海灣阿拉伯國家合作委員會則貢獻了15.5%的收入；海外加盟商批發業務則貢獻了5.7%的收入。

程偉雄指出，發力海外市場或是因為海外市場比較單一，鞋服行業的競爭不如國內激烈。但是，佐丹奴一直在發展海外業務，卻沒有看到大幅業績提升。

如今，獲鄭氏家族收購要約的佐丹奴仍前途未卜，但作為消費者的老楊對時代財經說：“我還是希望這個品牌好。”