來源/餐企老板內參 

撰文/內參君

美食城檔口里，“漂洋過海”的美式中餐店

7月11日，中午十一點，北京亮馬橋附近的食九局美食廣場三樓，各家外賣員涌出窄小悶熱的電梯，四散到各個美食檔口取餐……

在一圈排列有序的“擂椒拌飯、港式燒臘……”檔口中，有家店頗為顯眼：門前的紅色燈籠、臺下的兵馬俑、中英夾雜的招牌……

◎攝圖：內參君

這家店，是主打“美式中餐”的竹子快餐（BAMBOO CHINESE FAST FOOD）。

墻上貼著店鋪的主打菜品：“左宗棠雞”、“芝麻橘子雞”、“李鴻章雜碎”，菜單上還有包括“蒙古牛”、“芙蓉蛋”等菜品，價格保持在16—50元左右，這些聽起來雖然奇怪的菜名，但它們在美式中餐圈的“流量明星”。

◎攝圖：內參君

“其實，左宗棠雞是咸甜口，吃起來像‘溜肉段’的味道，芝麻橘子雞有點像糖醋里脊”，竹子快餐的一位廚師李先生對內參君說，目前店里只有兩位廚師，他們和老板是在新東方廚師學校結識的。

于是，兩個廚師和一個店長，三個朋友一起開了這家美式中餐，兩位曾是淮南菜的廚師負責做飯，店長負責宣傳。

“斯德哥爾摩綜合征？”

最初，竹子快餐的店長坦克將門店開業信息發在小紅書上時，評論并不友善。斯德哥爾摩綜合征，是一個心理學術語，指的是犯罪中的被害人對于加害人產生好感。

但一些食客在分享自己的就餐經歷后，評論開始出現了兩種陣營。一些博主依舊表示“不理解”，但另一些博主，尤其是有過海外生活經歷人，則給出了“好評”。

在thebeijinger曾報道了這家店后，次日，竹子快餐因備貨耗盡暫停營業。

評論區中有人詢問：“美式中餐在中國是必需品嗎?“公眾號回復稱，“從昨晚的瘋狂需求來看，這可能是我們之前不知道我們需要的東西。”

“一開始我們是不會做美式口味的中餐，但怎么說都是中餐，上網看視頻慢慢學習、調整口味，目前顧客反應都不錯，也看到不好得反饋，但我們都接受。”

廚師李先生告訴內參君，他們不會介意惡意的聲音，能受到關注就是好事。

李先生對內參君說，店開業已有3個月，現在每天中午外賣單數可以達到20余單，沒有虧損，營收可以達到維持店鋪的水平。

另外，對于在國內開一家美式口味的中餐廳，李先生認為這是三個人的一次嘗試。“店長從美國加州回來發現，國內餐飲業沒有這樣口味的餐廳，就打算開一家試一下，我們就是在餐飲紅海中嘗試挖掘藍海。”

而讓店長看到藍海的正是，近年來不斷將分店開到了亞洲的韓國、日本、菲律賓等地，在全球擁有2300家店鋪的美式中餐品牌熊貓快餐(Panda Express)。

他認為，熊貓快餐的成功擴張證明了東亞人可以適應美式中餐的口味。除了店鋪和菜品本身極具爭議的輿論，留學生懷念異國“學習經歷”的共情也我們需要的東西。

“中餐第九大菜系”，飄洋過海掀不起波瀾？

美式中餐，被戲稱為中餐第九大菜系，食材簡單粗暴，口味酸甜為主。一些異國留學生“不得不”接受的美食之一。

美式中餐的歷史實際上也是一部中國移民史，開餐館是謀生的手段之一。

在早期，即使力求“原汁原味”，也不得不受限于美國的食材。當移民政策變化華人數量驟減之后，也不得不在菜色和口味上做出調整，向本地客人的偏好傾斜。

經過若干年的本土化，美式中餐不斷的適應美國人的口味，也成為美國人生活中的一部分，在圣誕節，美式中餐館訂單量暴增，而在美劇中，美式中餐的出鏡率也相當高。

比較有影響力的美式中餐，包括1983年開業的熊貓快餐和1993年誕生的華館PF Chang's 。但即使擁有2300多家門店，熊貓快餐并沒有入華的打算。

實際上，有一些美式中餐品牌試圖飄洋過海，進入中國市場，但是并未掀起波瀾。

在2013年，就有兩個美國人在上海常熟路開了家“Fortune Cookie"，在當時還引起了不小的轟動。一時間引來了不少老外和留學生光顧。但在入駐三年之后，就宣布歇業。

2018年，PF Chang's華館也進駐上海開設首店。它將整套美式中餐廳經營模式直接搬到中國市場，門店裝修和菜單也基本保持一致。

彼時的CEO對中國市場充滿信心：“我們的食物與中餐風味和中國前進的方向完美契合。”“我相信在不遠的將來，我們回看現在時會說‘哇，這真是明智之舉，現在我們在中國已經擁有數百家餐廳了。”

但結局是，這家門店在2018年底就關了。

“美式中餐回到中國”總會引起話題，2020年，有傳言稱熊貓快餐低調回國，在云南開出首店，但官方否認稱，目前中國市場上的“美國熊貓快餐”全部都是假的，所用“熊貓”商標系盜用或偽造。

如今，隨著中國經濟的發展，一些“美式中餐”在美國有些“賣不動了”。

一方面有越來越多出海的中餐成為唐人街新寵，另一方面君子食堂之類的新式中餐，讓美式中餐顯得有些落寞。

那么美式中餐在中國，還有市場嗎？內參君在檢索資料時，還真的發現了一些“美式中餐”的門店。

在佛山，就有一家華僑夫婦經營的“波士頓小館”，專門做美式中餐的飯店。

這家小店已經經營了10個年頭，在一個住宅小區內，做社區生意。靠著獨特的口味和實惠的價錢，吸引著街坊吃貨。首次點左宗棠雞飯只要半價，也就是10元。

這家店的菜單分為兩部分，一個是美式味道，另一個是本地味道。不吃美式中餐的人，也是這家店的顧客。

年輕人追求新奇特，改良美式中餐又何妨？

左宗棠雞，其實并非只有在國外才能點得到。

一種左宗棠雞的來源的說法是，湘菜廚師彭長貴臺灣開創了左宗棠雞，后赴美國開辦彭園餐廳，將這道菜品帶了過去。

所以在一些臺灣菜、湘菜館的菜單里，就有左宗棠雞。同時由于左宗棠雞是甜口，所以也會在一些北京菜的館子里出現。你也可以在主打東南亞風情的一些小店嘗到這道菜。

一些美式中餐的再度本地化“重做”，說不定還會吸引喜歡新奇特的年輕人。

精釀廠牌京A就曾和加拿大的聯合藝術，推出了“橙皮辣子雞IPA”，靈感來自于美式中餐外賣橙皮雞，新鮮橙皮的柑橘味以及川椒的辛香味融合，不含雞肉。

德克士也在近日推出了左宗棠雞腿堡/飯，洋中餐和洋快餐，在此刻中西合璧。

幸運餅干（簽語餅），也被一些快餐店、咖啡店使用。幸運咖就推出了“幸運簽語餅”。

結語

食物的融合從未停止。各色菜系也是融合而來，美式中餐是融合而生。

美式中餐看起來已經自成一派，中國餐飲市場也過于卷，但是也不要輕易的給美式中餐回歸判死刑。

別忘了“加州牛肉面”就曾在很長時間引起過轟動。

接下來美式中餐會如何進軍中國？可能是“波士頓小館”做社區街坊的生意，可能是“亞洲主題”的bistro，也可能是打著“新中式”創意fusion菜。

對于餐飲老板，面對喜歡新、奇、特的年輕人，限時上線一些美式中餐引流，其實也是一種路子。幸運餅干、方形包裝盒，說不定也能引起一些消費者的共鳴。